Как изменилась круизная мода: от нишевых коллекций роскоши до инструментов влияния

Круизные или курортные коллекции, когда-то считавшиеся второстепенными, в текущем десятилетии значительно увеличили финансовые и организационные затраты крупных модных домов. Эти синонимичные термины изначально относились к предложениям, предназначенным для состоятельных клиентов, которые в прошлом веке отправлялись в путешествия в теплые края зимой – на круизы, курорты Карибского моря, Палм-Бич или Лазурного берега. Такие коллекции были менее объемными, чем коллекции прет-а-порте, и заметно более «спортивными», чем кутюр. Они включали элегантную, но удобную для путешествий одежду, дополненную купальниками, пляжными полотенцами, сарафанами, легкими сандалиями, а также нарядами для вечерних танцев. Эти «вне сезона» коллекции появились между 1920-ми и 1930-ми годами, но по-настоящему укрепились в 1960-х и 1970-х, приобретая большее коммерческое значение. В 2000-х их функция расширилась, превратившись из мини-коллекций в инструменты для более быстрой ротации продукции в витринах люксовых брендов, столкнувшихся с агрессивной конкуренцией со стороны масс-маркета.

Роль круизных коллекций как инструмента влияния

Даты и места проведения этих презентаций выходят за рамки согласованных с национальными палатами моды календарей, что придает им дополнительное значение. Сегодня круизные коллекции используются как «послы» в условиях все более нестабильной геополитической обстановки. Выбранные локации служат не только заявлением об интересе, но и целенаправленной демонстрацией «ценностей» представляющего их бренда, а иногда и вовсе декларацией о намерениях. Так, Chanel представила свою коллекцию 28 апреля в Биаррице, Dior — 13 мая в Лос-Анджелесе, Gucci — 16 мая в Нью-Йорке, а Louis Vuitton — 20 мая в том же городе, но в совершенно ином контексте. Max Mara выбрала музей Long Museum West Bund в Шанхае для своей презентации 26 июня. Первая круизная коллекция Блейзи для Chanel прошла в залах Казино Биаррица – излюбленного места основательницы бренда. Габриэль Шанель еще в 1915 году, после успеха своего бутика в Довиле, открыла здесь свой первый дом высокой моды с ателье, насчитывавшим шестьдесят «золотых ручек» (petites mains). Chanel обладает одним из самых авторитетных наследий, и Блейзи таким образом решил напомнить об этом всему миру.

Присутствие люксовых брендов в музеях

Dior и Louis Vuitton (два ведущих бренда портфолио LVMH) представили свои коллекции в музейных пространствах. Джонатан Андерсон для Dior выбрал Музей искусств округа Лос-Анджелес (LACMA), а Николя Жескьер для Louis Vuitton — Коллекцию Фрика в Нью-Йорке. Андерсон разместил свою декорацию на Уилшир Бульваре, на фоне нового здания David Geffen Galleries, спроектированного лауреатом Притцкеровской премии Петером Цумтором. Николя Жескьер использовал ряд галерей на первом этаже бывшего дома-музея американского коллекционера Генри Клея Фрика, вновь открывшегося в прошлом году после пятилетней реставрации. Шоу Dior было пронизано логикой старинного триллера, с фарами старинных автомобилей, рассекающими голливудскую ночь 1940-х годов, а затем взрывало силу гардероба, построенного на решительных силуэтах, как воображаемое плацебо для коллективной психики. Еще в свое время Кристиан Диор представлял своим друзьям-сюрреалистам свою портновскую работу как инструмент бегства от суровости реальности. Louis Vuitton с этого года и на следующие три года стал одним из главных спонсоров Коллекции Фрика, где его модели были представлены как элегантные туристки, частые посетительницы музеев. Выбор LACMA и Фрикской коллекции наряду с внушительной деятельностью Фонда Louis Vuitton в Париже подчеркивает отнюдь не незначительную «мягкую силу» этих брендов.

Присутствие Италии (реальное или символическое)

Max Mara, единственный итальянский бренд в этом состязании, возвращается в Шанхай спустя десять лет. В 2016 году показ проходил в иммерсивной декорации в Шанхайском выставочном центре в сотрудничестве с китайским художником Лю Вэем. В 2026 году бренд вновь выбрал азиатский мегаполис, причем дата была выбрана не случайно: она совпала с открытием выставки Pitti Uomo во Флоренции и предшествовала Неделе моды в Милане на неделю. Gucci, итальянский по названию, но французский по владению, провел показ в Нью-Йорке, напоминая, что именно здесь в 1953 году открылся его первый бутик за пределами Италии. Gucci, изначально бывший производителем седел, а затем кожгалантереи, не может похвастаться таким же богатым наследием, как модные дома Chanel или Dior, но это его не смутило: он устроил грандиозное шоу на Таймс-сквер с заявлением о намерениях, суммированным в термине Gucci Core. Перед показом на знаменитых экранах площади был показан видеомонтаж, представляющий реальные и воображаемые продукты, от Gucci Acqua (парфюм) до Gucci Underwear (мультигендерное белье), Gucci Viaggio, Gucci Automobiles (неузнаваемый суперкар), Gucci Businesswear, Gucci Time, Gucci Gym, вплоть до отеля Palazzo Gucci, Gucci Cioccolato, Gucci Pets, Gucci High Jewelry и Gucci Life (таблетки для долголетия).

Почему коллекция Gucci не является круизной

На первый взгляд это была гигантская маркетинговая операция, которая, если судить по хронометражу, длилась в три раза дольше самого показа на подиуме. Следы этого долгого пролога к настоящему дефиле теперь остались в короткометражном фильме от Gucci Studios. Это последовательность внушительных образов, собранных с целью рассказать о генезисе сознательно беспорядочной и максималистской эстетики. Гвасалия — визионер, часто демонстрировавший особую чувствительность: если эпоха, в которой мы живем, и окружающий мир часто кажутся «вульгарными», следует помнить, что этимология слова «вульгарный» происходит от «volgo», что является синонимом народа, массы, множества. Возможно, именно это нужно бренду для восстановления после недавних трудностей. Gucci Core стал по-своему незабываемым шоу, но его не следует путать с чем-то, имеющим отношение к концепции круизной коллекции.