Как прошла Pitti Uomo 110 во Флоренции: Что будет носить мужчина ближайшего будущего?

В этом году одно из важнейших событий, посвященных мужской моде, Pitti Uomo, отметило свою 110-ю годовщину. Еще в 1972 году Флоренция впервые приняла показы, полностью посвященные мужскому гардеробу. С тех пор Pitti Uomo превратилась в ведущую выставку мужской одежды, которая продолжает привлекать большое количество профессионалов, покупателей, дизайнеров и энтузиастов в столицу Тосканы для знакомства с новейшими мужскими коллекциями. Она остается крупнейшей и наиболее влиятельной международной платформой для мужской одежды и аксессуаров. Следует также отметить, что современные недели мужской моды, ныне распространенные по всему миру, появились лишь около тридцати лет назад, что делает флорентийское мероприятие историческим и незаменимым событием в модном календаре.

Хаос и красота по версии Кея Ниномии

Хотя Pitti Uomo традиционно ассоциируется с мужской одеждой на заказ, в этом году во Флоренции появилась более бунтарская эстетика. Ее на подиум вывел Кей Ниномия со своей коллекцией OUR PUNK – BEAUTIFUL CHAOS, утверждая, что панк вовсе не умер, а продолжает жить в условиях все более кризисной модной системы. Через серию образов, которые вращаются вокруг вопроса «Что такое истинное бунтарство сегодня?», дизайнер предполагает, что хаос может порождать красоту. Цветы в волосах, отсылки к гардеробу рабочего класса и юбки в клетку гармонично сочетаются в постоянном напряжении между хрупкостью и силой, обладающими стилем и структурой. Несмотря на панк-образность, одним из самых удивительных элементов коллекции стали прически: настоящие цветочные композиции, созданные в волосах моделей. Их автором стал Пабло Кюмин, который сумел объединить бунтарство и красоту в одном творческом акте.

Коллекция «No Soundtrack» от датского бренда Sunflower

Впервые датский бренд Sunflower вышел за пределы своей страны, чтобы представить коллекцию No Soundtrack во Флоренции. Модели дефилировали на террасе Флорентийского музыкального мая, демонстрируя образы с удлиненными силуэтами, которые предлагали взгляд на готовую одежду с акцентом на пошив и кожу. На подиуме чередовались пиджаки различной длины, байкерские куртки в сочетании с прямыми брюками, шорты и пижамные рубашки рядом с английскими пальто. Цветовая палитра выглядела сдержанной, но живой: розовый, синий и песочный цвета сочетались с классическим черно-белым дуэтом, создавая ощущение равновесия, которое одновременно выглядело элегантным и современным. Коллекция словно сошла с TikTok-видео, снятых в Копенгагене, городе, ныне признанном одной из мировых столиц стиля благодаря своей минималистичной и устойчивой эстетике.

Симона Роша представляет свою первую мужскую коллекцию

Впервые бренд Симоны Роша показал свою коллекцию во Флоренции. Ранее уже было объявлено о презентации ее первой полностью мужской коллекции на Pitti Uomo 110. Ирландский дизайнер, уже зарекомендовавшая себя на Лондонской неделе моды, известна своей романтической, почти викторианской эстетикой, но с пронизывающей ее панк-чувственностью. Хотя мужские образы впервые появились в ее женских коллекциях в 2022 году, это ее первое предложение, полностью посвященное мужскому миру. В историческом Театре Пергола были показаны образы, которые можно назвать романтичными, уязвимыми и нежными. Роша смотрит на мужской гардероб со своей уникальной точки зрения: она отталкивается от классических кодов, чтобы переосмыслить их с помощью легких тканей, тафты, органзы, вышивки и многочисленных цветочных элементов. В цветовой палитре преобладают черный, белый, слоновая кость и акценты красного. Преобразуя язык, стилист не отказывается от архетипов мужской одежды: жакеты, рубашки, фартуки и оксфорды по-прежнему присутствуют. Как Симона Роша рассказала Vogue Italia, ее целью было предложить размышление о мужской нежности, противопоставляя ее моделям токсичной маскулинности, которые продолжают распространяться в современном обществе.

Выпускной показ Polimoda

За день до официального открытия Pitti Uomo состоялся выпускной показ Polimoda, где были представлены коллекции 18 молодых дизайнеров со всего мира. На показе присутствовала широкая публика, от Vogue Italia до Люка и Люси Мейер, а также Ева Кавалли, член жюри, и одни из самых популярных контент-мейкеров современности. Среди молодых дизайнеров выделяется Винченцо Джуниор Марраццо, открывший показ коллекцией The Milk of Virgins. Его работа исследует напряжение между чистотой и загрязнением, черпая вдохновение из того, что кажется испорченным, но каким-то образом принимается и усваивается. Самым интересным элементом стали уже вирусные туфли с перевернутым каблуком, которые символизируют своего рода разрушение, по которому, тем не менее, продолжают идти.

Далее украинская дизайнер Эвелина Кривопуст представила коллекцию Un. Источниками вдохновения послужили фильм Михаэля Ханеке «Пианистка» с Изабель Юппер и «Полароиды» Карло Моллино. Молодая стилистка создает визуальный язык, который обращается к женщине с классическим очарованием, балансирующей между извращением, скромностью и чистотой. Знаковым элементом является оверсайз-пальто с глубоким вырезом на спине. Объемные ложные рукава способствуют созданию внушительного силуэта, но облегчаются кружевными туфлями на небольшом каблуке, которые создают иллюзию ношения только чулок.

Третий дизайнер, на которого стоит обратить внимание, — израильтянка Идан Давид Сегал, представившая коллекцию Frame Me If You Can. Отправной точкой послужили женщины в возрасте от семидесяти до восьмидесяти лет, живущие с определенной беспечностью. Их «бурные годы» совпадают с 70-ми и 80-ми годами, периодом экономического бума и максимального самовыражения. Среди влияний также выделяется Айрис Апфель, икона максимализма. Коллекция приобретает почти музейный и скульптурный характер. Самым значимым элементом является коричневое пальто, украшенное искусственным мехом и декоративными элементами. Особый интерес представляет картина, которую несут под мышкой и которая изображает сам образ: жест тщеславия, превращенный в аксессуар, подобно сумпке, хранящей изображение своей обладательницы.